La bodega se asienta en la falda del castillo de Peñafiel, en plena Ribera del Duero, uno de esos emplazamientos que explican por sí solos buena parte del carácter de un vino: altitud, laderas orientadas y una amplitud térmica que marca la maduración de la uva.

El origen del proyecto es, en realidad, el de un restaurador. José María Ruiz regentaba un restaurante clásico castellano donde se servía el tradicional cochinillo, y fue la voluntad de ofrecer un buen vino con el que acompañarlo la que acabó derivando en algo más ambicioso.

Ese origen explica una manera de entender el vino desde la mesa y no desde el laboratorio: pensado para acompañar, para funcionar junto a una cocina concreta. Con los años, la casa ha construido una identidad reconocible dentro de la Ribera del Duero, con el tempranillo como eje y un trabajo cada vez más detallado de parcela.

La bodega mantiene hoy una actividad notable en viticultura e innovación, con nuevas plantaciones — como la finca Espantalobos, frente a la bodega — donde se ensayan orientaciones y sistemas de conducción poco habituales en la zona, como el vaso échalas propio del Ródano, buscando mayor frescura y acidez.

Nota de vigencia: la reseña original de El Anejón se publicó en el blog a partir de una cata puntual; las añadas y las fichas técnicas cambian con el tiempo. Pago de Carraovejas continúa en activo (verificado el 16 de septiembre de 2026 en su web oficial). Para datos actualizados de añada, crianza y disponibilidad, conviene consultar directamente a la bodega.

Dosterras es una pequeña bodega familiar situada en Marçà, en la D.O. Montsant, esa denominación que abraza al Priorat y que sigue ofreciendo algunos de los mejores argumentos calidad-precio de Cataluña. Sus viñas, de entre 40 y 100 años, se reparten entre Marçà, Falset y Capçanes, y algunas pertenecieron al antiguo Priorat. Raíces profundas y suelos calcáreos explican el carácter mineral que tanto se aprecia en la zona.

El vino que da nombre a la casa se elabora con cepas de 70 a 105 años, las más viejas de las cinco pequeñas fincas de la bodega. Vendimia manual y selección en cajas de 10 kg; vinificación en cubas de roble con varios pigeage; fermentación maloláctica espontánea en barricas de roble francés, donde reposa 14 meses. Se embotella sin filtrar ni clarificar y sigue parámetros de viticultura orgánica.

Nota de cata. Color picota intenso, de capa alta y bordes violáceos, con lágrima densa. En nariz sorprende por su amplitud aromática: fruta negra y roja envuelta en notas especiadas y balsámicas, con chocolate y tabaco, que ganan intensidad y complejidad al abrirse y dejan aparecer toques cítricos sobre un intenso fondo mineral. En boca, mucha carga frutal bien ligada con tostados, especias y balsámicos, buena acidez, cuerpo y taninos firmes, con final largo y persistente.

Consejo de guarda: tiene gran capacidad de evolución y mejorará en botella; recomendamos esperar al menos dos años.

Hoy la bodega firma también etiquetas como Dosterras Vermell, Blanc, Finca Aiguasals, Carpathia, Naixement Vinyes Velles y Petits Miracles, y viste sus botellas con ilustraciones del artista brasileño Eduardo Recife.

Cuando publicamos esta nota estábamos calentando motores para el Cavatast, la muestra de Sant Sadurní d’Anoia que permitía catar decenas de referencias, comprar las que más gustaban y asistir a charlas y presentaciones del sector. Entre nuestras casas preferidas estaban las cavas Colomer, una bodega pequeña y familiar en pleno Sant Sadurní, capital del espumoso: si te acercabas y los propietarios andaban por allí, no tenían inconveniente en enseñarte la bodega y descorchar algo para que lo probaras. Ese trato directo, sin guion ni horarios de visita industriales, era exactamente el motivo de la recomendación.

El paisaje institucional, sin embargo, ha cambiado bastante. La feria abandona la marca Cavatast para convertirse en Escumostra, un nombre que busca representar mejor la diversidad de los grandes espumosos del Penedès. No es solo un cambio de imagen: la muestra nace para dar cabida a todas las expresiones de espumoso de calidad del territorio —Cava, Corpinnat, Clàssic Penedès y ancestrales—, después de años de fragmentación del sector en denominaciones y proyectos distintos.

La edición de 2026 se celebra el 2, 3 y 4 de octubre en Sant Sadurní y reúne más expositores que nunca: 55 bodegas elaboradoras —26 de la DO Cava, 13 de Corpinnat, 11 de Clàssic Penedès y 5 de ancestrales— más una decena de paradas de gastronomía entre restauración, pastelerías, charcutería y quesería.

Si la idea de aquel apunte de 2013 sigue vigente —bajar a Sant Sadurní, catar sin prisa y descubrir bodegas familiares—, el marco para hacerlo hoy tiene nombre nuevo. Conviene consultar el programa oficial del municipio antes de ir.

Así empieza la aventura de Raül en el Pallars Jussà (DO Costers del Segre), cerca de Talarn, en Lleida. A unos 1.000 metros de altitud, con inviernos que bajan de 0 ºC, se ubica Castell d’Encus: una antigua casa vinculada a los monjes hospitalarios que conserva los lagares excavados en la roca en el siglo XII, hoy reutilizados en algunas elaboraciones.

Ekam es poco menos que una clase de química en miniatura. Se elabora con riesling y albariño —la proporción varía según la añada, con el riesling dominante—, y parte de la uva puede presentar «podredumbre noble»: un hongo que pasifica el grano y que, bien vigilado, aporta finura y dulzura notables.

En copa presenta lo típico del riesling: amarillo con tonos verdosos y algún reflejo dorado. En nariz, aromas minerales, notas cítricas, fruta blanca y hierba recién cortada. En boca se nota su juventud, muy ácido y fresco, con final largo de fruta blanca y mineralidad. Como todo buen riesling, mejora con los años en botella.

En aquella cata apuntábamos que aún le faltaba afinarse frente a rieslings alemanes o alsacianos, pero que todo llegaría. El tiempo nos ha dado la razón: Ekam es hoy una referencia consolidada, con puntuaciones altas de la crítica internacional y un lugar fijo en la gama del celler junto a Jhana, Majjan o Ekam Essència.

Nota de vigencia: la añada 2011 aquí reseñada está agotada y solo se localizará en colecciones o verticales. Ekam se sigue elaborando cada año y su precio actual es muy superior al de entonces.

En su elaboración se emplean las variedades garnatxa negra y cabernet sauvignon (en torno a un 45%-55%). La lógica de la mezcla se entiende bien en copa: la buena armonía de los taninos, la persistencia y la longevidad del cabernet sauvignon junto a la finura, la elegancia y el cuerpo de la garnacha tinta, de larga tradición en el Empordà.

Presenta un color rojo oscuro con ribete azulado, elegante, como corresponde a los suelos de pizarras y a un clima agreste sacudido por la tramontana. En nariz, aroma de fondo afrutado en el que destaca la picota y que recuerda a las mermeladas de fresa, con toques de especias como la vainilla o la canela, más cierto matiz mineral y salino.

En boca es un vino de clima cálido pero suave, bien compensado con la acidez y los taninos, con una madera que aporta un ligero amargor refrescante, típico de un gran vino procedente de una gran viña. Marida de maravilla con la cocina de producto del Empordà: carnes a la brasa, arroces de montaña y quesos curados.

Este es un claro ejemplo de que no hace falta pertenecer a una D.O. «reconocida» para hacer excelentes vinos a precios más que correctos. El responsable es el Celler Hugas de Batlle, en Colera (Alt Empordà), un proyecto pequeño y de vocación artesanal que sigue en activo.

Nota de vigencia: la añada 2009 aquí reseñada está agotada hace tiempo y solo se encontrará en catas verticales o colecciones particulares; el vino Coma Fredosa se sigue elaborando en añadas posteriores. Ya en su momento advertíamos de que era difícil de encontrar y que se agotaba rápido.

Pues bien, una de estas buenas gentes, en el restaurante Casafuerte, nos recomendó un vino sencillo de una cooperativa local. Al día siguiente fuimos a comprar una caja: la relación calidad-precio hace de este «desconocido» monovarietal una pequeña joya para el día a día.

San Vicente de la Sonsierra es una población cercana a Briones y no muy lejos de Haro, a los pies de la sierra de Cantabria, en la llamada milla de oro riojana. Ese emplazamiento ya da cierta entidad al caldo que se fermenta en esta bodega, nacida como cooperativa de viticultores de la zona.

Al ser un crianza, sabemos que entre barrica y botella debe pasar como mínimo 18 meses, con al menos 12 en barrica; en este caso, barricas nuevas de roble americano. Su 100% de uva tempranillo le da un color cereza intenso con reflejos granates. Es potente en nariz, combinando aromas tostados, frutas maduras y notas minerales, y resulta amplio y elegante en boca, con un final vivo.

Este vino fue el maridaje de un cochinillo, y la pareja funcionó muy bien: la acidez y el tanino aún joven limpian de maravilla un plato graso. También lo vemos con asados de cordero, guisos y quesos curados.

Nota de vigencia: la añada 2008 aquí reseñada está agotada y hoy resulta imposible de encontrar en el mercado. Sonsierra Crianza se sigue elaborando en añadas actuales, y la bodega mantiene además una amplia gama —reservas, grandes reservas, vinos de parcela y de viñedo viejo— junto a propuestas de enoturismo; el precio actual difiere del que indicamos entonces.

Ya desde sus inicios, a finales de los noventa, este blanco era una referencia de la denominación, y con los años no ha dejado de mejorar. Los verdejos de Rueda suelen ser sugerentes y muy agradables, con cierta untuosidad y, sobre todo, muy frescos y ácidos. Este es un ejemplo de manual.

A la vista presenta un color amarillo pajizo brillante con reflejos verdosos. En nariz desprende intensos aromas típicos de la variedad —florales y de fruta tropical— junto a importantes notas cítricas y de hinojo, todo sobre un característico fondo anisado y con ese toque amargo final tan reconocible del verdejo.

En boca la entrada es muy fresca, con paso glicérico y goloso, acidez agradable y un final persistente. Es un vino ideal para el verano, tanto como aperitivo como para acompañar pescados y mariscos; también funciona muy bien con platos de cuchara ligeros y con quesos frescos. Nosotros lo hemos disfrutado, por ejemplo, con un bacalao con confitura de tomate en el Empordà, y la combinación fue redonda.

Conviene recordar que el verdejo joven se bebe mejor bien frío pero no helado —entre 8 y 10 ºC— para que no se pierdan esos aromas varietales que justifican el precio.

Más allá de esta añada, el proyecto ha crecido bastante: la bodega trabaja hoy bajo el paraguas familiar Pariente Tradición Familiar, con elaboraciones que parten del estudio y la clasificación de los suelos y que se han extendido a otras denominaciones además de Rueda —Bierzo, Ribeiro, Cebreros— y a tintos y rosados, con verdejo y sauvignon blanc como referencias en su zona de origen. También ofrecen visitas y catas de enoturismo.

La añada 2006 se calificó como muy buena, sin llegar a excelente, lo que no impidió que Robert Parker otorgara 93 puntos a este vino. Y conviene ser honesto: la relación calidad-precio era buena, pero superar los 50 € lo situaba fuera del alcance de muchos bolsillos. Quien tuviera la suerte de comprarlo en Haro, en la propia bodega, lo encontraba por unos 40 €.

El contexto ayuda a entenderlo. Bodegas Muga es una empresa familiar fundada en 1932 por Isaac Muga y Aurora Caño, instalada sobre un edificio bicentenario en el emblemático Barrio de la Estación de Haro. Tres generaciones han sostenido ahí una forma de trabajar basada en el respeto por la tierra y la exigencia en el detalle.

El vino nos pareció un Rioja distinto: con vida, chispa, incluso picante y alegre. Aromas de pimienta, especias, café y fruta negra; color picota oscuro y un brillo que transmitía viveza. En boca resultó elegante e intenso, con la fruta, los especiados y los tostados bien presentes, acidez y taninos equilibrados y un final largo y persistente.

El coupage mezcla Tempranillo (75 %), Mazuelo (15 %) y Graciano (10 %), con veinticuatro meses de crianza: dieciocho en barrica nueva de roble francés Allier y seis en depósitos de roble con largas maceraciones. Antes de embotellar se clarifica ligeramente con clara de huevo. Nos recomendaron decantarlo al menos una hora y le atribuían una guarda de hasta veinte años.

Vigencia (2026): cata de 2012. Los precios citados no son orientativos y el 2006 está hoy en zona de mercado secundario; su ventana de guarda estimada se acerca al límite. Muga sigue en activo y Torre Muga continúa en su gama, en añadas recientes.

El nombre remite a la filosofía de los vins de garage: producciones minúsculas, parcelas escogidas y una obsesión por el detalle que no admite atajos. Procede de cepas muy viejas y de escasísimo rendimiento, con uvas seleccionadas grano a grano mediante mesas de vibración. La maceración se hizo en tinos de madera y el vino permaneció dieciocho meses en barrica nueva de roble francés, criado sobre sus lías.

Es un monovarietal de Tempranillo que sigue los cánones de elaboración tradicional actualizados con el conocimiento del laboratorio propio de la bodega, una combinación muy característica de la casa: respeto por el método clásico y control técnico moderno.

A la vista mostró un color picota intenso. En nariz aparecieron fruta compotada, hierbas aromáticas, pan e higo, un registro más goloso y especiado que frutal. En boca confirmó esa línea: fruta madura, ciruelas pasas, tabaco, ahumados y regaliz. Resultó sabroso y redondo, con un equilibrio notable entre los taninos de la madera francesa y los propios de la uva, y un final largo y persistente. Un vino versátil en mesa, con una capacidad poco común para acompañar incluso postres.

La filosofía de la casa se mantiene reconocible: uva de cultivo sostenible, viñas viejas profundamente enraizadas, vendimia manual y procesado lo más delicado posible para que el vino refleje suelo, clima y tradición de la Rioja Alavesa.

Vigencia (2026): la cata es de 2012 y aquel precio de referencia, unos 30 €, no sirve hoy como orientación; el 2007 pertenece ya al mercado secundario. La bodega continúa en activo, de modo que lo razonable es buscar añadas actuales de su gama.

El marco es singular. Valdepusa es Vino de Pago, la categoría más exigente del sistema español de denominaciones, reconocida oficialmente en 2003 y pionera en España con esa figura. La finca, propiedad de la familia de Carlos Falcó, marqués de Griñón, desde 1992, ocupa unas 49 hectáreas e incluye la viña original de Cabernet Sauvignon plantada en 1974, ampliada desde 1991 con Syrah y Petit Verdot, ambas introducidas aquí antes que en el resto del país. Casa y bodega se asientan en edificios del siglo XVIII.

El nombre alude precisamente a esa suma: variedades originarias de Persia, la Galia e Hispania reunidas en un ensamblaje. Se elaboró sin filtrar ni clarificar, con doce meses de crianza en barrica nueva de roble francés, un 75 % de Nevers y un 25 % de Allier.

De color rojo granate intenso, ofrecía una nariz sugerente que invitaba a seguir buscando: chocolate, balsámicos, madera fina, especias, fruta madura del bosque, minerales, cuero y un fondo floral. En boca, el dulzor de la fruta, un toque salino sutil y una acidez bien planteada sostenían un juego de sabores persistente y bien integrado con la aromática. Servido a 16 ºC, funcionaba con carnes, caza, arroces, pastas y quesos maduros. Recomendábamos decantarlo una hora antes.

Vigencia (2026): texto basado en una cata de 2012. El precio de entonces, unos 20 €, ya no es orientativo y esta añada solo se localiza en mercado secundario. Carlos Falcó falleció el 20 de marzo de 2020. La DOP Dominio de Valdepusa sigue vigente, pero los dominios web que citábamos han dejado de funcionar: conviene verificar la disponibilidad actual de la gama antes de buscarla.