La carta combina las hamburguesas clásicas de la casa con la familia de las smash, esas de carne prensada sobre la plancha que quedan finas y crujientes por fuera. Entre las primeras, la más reconocible es La Kobe, con vacuno wagyu, queso manchego, cebolla caramelizada casera, rúcula, tomate y la mayonesa de la propia marca; entre las segundas, La Rodeo Smash apila doble carne, bacon, doble cheddar, cebolla crispy y salsa barbacoa. El acompañamiento canónico es el medio kilo de patatas fritas cortadas a mano al momento, que en la casa atribuyen a una receta familiar.

El local del Poblenou ocupa un tramo tranquilo del carrer de Pujades y funciona exactamente como debe funcionar una hamburguesería de barrio: sin ceremonia, con espacio para grupos y admitiendo perros, algo que la marca señala de forma explícita. Es una opción sencilla para quien busca una hamburguesa sin convertir la cena en una tesis doctoral, bendita normalidad.

El eje del proyecto es el producto. Trabajan con materia prima de proximidad y de temporada, buena parte de ella ecológica, y sostienen una relación estrecha y continuada con proveedores y productores locales. Ese vínculo no es solo una declaración de principios: la casa lo explica como la herramienta que les permite cocinar con producto fresco y, al mismo tiempo, evitar el desperdicio alimentario, un problema que en la restauración depende casi por completo de la planificación de las compras.

En la mesa, la cocina combina referencias mediterráneas con influencias asiáticas y de tradición macrobiótica, sin plantear la comida vegetal como una renuncia. Es la diferencia relevante: no hay un menú construido por sustracción de lo que falta, sino un repertorio propio de sabores, técnicas y texturas. Funciona igual de bien para un menú de mediodía, con el tipo de cocina ligera que permite volver al trabajo, que para una cena en la que alguien descubre hasta dónde llega una carta sin carne ni pescado. Hay opciones adaptadas a distintos tipos de dieta, algo especialmente útil en mesas mixtas.

El local está en el carrer de Roc Boronat, en el distrito de Sant Martí, en plena zona del 22@ y a poca distancia del Campus de la Ciutadella.

Está en una esquina, la del carrer de Pujades con el carrer de Marià Aguiló, en pleno Poblenou. El interior responde a ese aire heredado: una barra majestuosa, butacas y sofás, y una luz tenue que le da un carácter íntimo, más de conversación larga que de trasiego rápido. La carta va en la misma dirección y se dedica sobre todo a versionar y redimensionar los tragos clásicos, con la coctelería como eje y una oferta de aperitivos y vermuts que explica por qué funciona igual de bien a media tarde que de noche.

El otro rasgo que define la casa es la música. Balius se ha convertido en punto de encuentro de una comunidad de aficionados al jazz que sabe que cada domingo por la tarde-noche hay concierto, y distinto cada semana. Esa combinación —barra de autor, herencia de barrio y directo semanal— es lo que lo ha consolidado como una de las direcciones de referencia para tomar algo en el Poblenou, más allá del circuito de la Rambla.

Hoy el local forma parte de Grup Confiteria, el grupo barcelonés que reúne también espacios como La Confitería, Paradiso o Bar Mundial, lo que ha ayudado a mantener el nivel de la propuesta sin desdibujar el sitio.

Vigencia: el bar continúa en activo. Los horarios, la programación de conciertos y la carta pueden variar, así que conviene comprobarlos antes de ir.

La propuesta se mueve en el terreno de la cocina mediterránea y catalana en formato de tapas para compartir, con una carta que combina los clásicos bien ejecutados con platos de registro más viajero: junto a las preparaciones de siempre aparecen cosas como hummus, fideuá, sashimi o risotto, y la selección se ajusta al producto de temporada. Esa mezcla, que sobre el papel puede parecer dispersa, es en la práctica lo que explica su público: gente del barrio, mesas familiares y visitantes que bajan la Rambla.

El local tiene un aire industrial desenfadado —espacio luminoso, tuberías y ladrillo a la vista— y cuenta con terraza, algo que en el Poblenou se agradece buena parte del año. El trato es de proximidad y sin pretensiones, en la línea de lo que la casa reivindica en sus propios canales: tapas clásicas, producto de temporada y sencillez. Admite perros en el interior y dispone de tronas, detalles que lo hacen cómodo para ir con niños.

Es un sitio para ir con tiempo y dejar espacio a la sobremesa, no para comer con prisa. La franja de mediodía suele llenarse.

Vigencia: el restaurante sigue abierto, pero su información operativa cambia con frecuencia y las fuentes disponibles no coinciden en horarios ni en teléfono de contacto. Recomendamos confirmar horario, reserva y carta por teléfono o en sus redes antes de desplazarse.

Buena parte del atractivo de la propuesta estaba en el propio edificio. La Casa Fuster fue construida en 1908 por Lluís Domènech i Montaner, uno de los grandes arquitectos del modernismo catalán, y se rehabilitó como hotel de lujo en 2004. Comer allí significaba hacerlo en un salón de carácter elegante, dentro de un inmueble que es en sí mismo una pieza de referencia del patrimonio modernista barcelonés, en el arranque del Passeig de Gràcia y junto a la plaza de Lesseps.

El hotel mantiene hoy su actividad como establecimiento de cinco estrellas gran lujo, con 105 habitaciones y suites, spa, terraza panorámica con piscina y un conocido Jazz Club en el Café Vienés. Conserva igualmente un restaurante gourmet, pero el nombre Galaxó ya no figura como restaurante independiente dentro de su oferta actual.

Vigencia: este artículo se mantiene como referencia histórica de aquella etapa. Para conocer la propuesta gastronómica vigente del hotel conviene consultar directamente su web oficial.

Aunque tiene sushi, lo que realmente define la casa es su cocina japonesa de taberna con guiños al producto mediterráneo. Ese cruce entre técnica y recetario nipón y materia prima local es lo que le dio personalidad propia en una ciudad donde la oferta japonesa ha crecido muchísimo desde entonces. El formato izakaya, con platos pensados para compartir y un ambiente informal y bullicioso, completa la propuesta.

El local no es grande y suele llenarse, así que conviene reservar con antelación, especialmente para los fines de semana: llamar a mitad de semana es la opción más segura. Si no hay mesa, sus propietarios están también detrás de Aiueno, otra dirección japonesa de la ciudad con un concepto distinto.

Nota de vigencia: en el momento de actualizar esta ficha, la web del restaurante se encontraba en mantenimiento y solo mostraba el teléfono de reservas, por lo que recomendamos confirmar horarios y disponibilidad por teléfono antes de acudir.

El nombre es una broma con fondo: «macaron» es la forma coloquial con la que los gastrónomos franceses se refieren a las estrellas de la guía, de modo que el rótulo era una declaración de intenciones antes de que llegara el reconocimiento. La cocina es catalana contemporánea, de producto y proximidad, y se organiza directamente con los productores para seguir el calendario de cada materia prima. El resultado es una carta en cambio constante, gobernada por tres despensas: el mar que tiene delante, la Serralada Litoral y los huertos del entorno.

La oferta se articula en menús degustación. En el momento de esta revisión conviven el menú Corto y el Tresmacarrons, más largo, además de un menú de noche y un menú arroz para algunos mediodías, todos con opción de maridaje y posibilidad de añadir una degustación de quesos catalanes. Por la mesa pasan el buñuelo de bacalao con allioli, la gamba al vapor con almendras y mayonesa de miso, los rebozuelos con cigalas y huevo a baja temperatura o el canelón con crema de parmesano.

Un detalle que merece atención: parte de la vajilla es obra de Núria Orra, jefa de sala, que la diseña y elabora.

Corrección: el restaurante no está en Teià sino en El Masnou, y su nombre comercial actual es Tresmacarrons.

Vigencia: sigue abierto y revalidó su estrella en la guía de 2026. Menús, precios y horarios cambian con la temporada y la reserva es obligatoria. Nuestros consejos originales sobre la hora límite del menú degustación y el acceso por carretera han quedado desfasados.

Lo habíamos visitado un par de veranos antes para tomar unas cervezas y lo encontramos desbordado. La segunda vez, un viernes de invierno y con la sala tranquila, la experiencia resultó mucho más agradable: cuando baja la presión de servicio, la casa se muestra tal como es.

Ese margen permitía que Xavi, su chef, saliera a recomendar e incluso adaptase los platos sobre la marcha. Lo comprobamos yendo con amigos vegetarianos por convicción: en lugar del habitual encogimiento de hombros, hubo una oferta proactiva de alternativas lo bastante amplia como para que les costara decidirse.

Nuestra recomendación era ir en formato de tapeo y platillos para compartir. Funcionaban especialmente bien el guacamole casero con fresas, el montadito de foie con fresas — probablemente lo mejor de la mesa —, el pulpo y el lomo a la santurce. Los postres eran los de toda la vida, flan y arroz con leche, hechos en casa.

Era el tipo de restaurante de proximidad que sostiene el día a día de un municipio: sin ambición de guía, pero con oficio y ganas de agradar.

Nota de vigencia: esta reseña recoge una visita realizada en 2016. A fecha de 16 de septiembre de 2026 el dominio elracodesantjust.com ya no resuelve, lo que apunta a que el establecimiento ha cesado su actividad o ha cambiado de titularidad y denominación. Se conserva el texto como archivo del blog; recomendamos confirmar la situación actual antes de planificar una visita.

El planteamiento era tan atractivo como poco habitual y se cumplió con creces. Empezamos con un aperitivo en el Foyer del teatro —tartares, pizza, dips de verduras— y después la cena se sirvió sobre el propio escenario del Liceu, un privilegio que difícilmente se repite. Cada cocinero firmó un plato: salmorejo con tartar de tomate y helado de almendras crudas de Carles Abellan; huevo a baja temperatura con parmentier de patata y verduras del huerto de Carles Gaig; coca de secreto de cerdo Ral d’Avinyó con cebolla dulce y ceps de Nandu Jubany; y, para cerrar, un éclair de ópera junto a un trampantojo de queso de Albert Adrià.

Entre plato y plato hubo actuaciones de ópera en directo, lo que convirtió la cena en algo bastante más memorable que una sucesión de platos. Todo ello con un objetivo concreto: recaudar fondos para el Casal dels Infants, entidad que desde 1978 trabaja en los barrios en situación de exclusión social de Cataluña para garantizar igualdad de oportunidades a infancia, jóvenes y familias.

Vigencia: se trata de la crónica de un evento puntual celebrado en septiembre de 2015, no de una actividad disponible actualmente. El Casal dels Infants sigue en activo y admite colaboraciones y donaciones a través de su web.

Lo llevaban dos hermanos, Albert y Xènia Ortiz Lázaro, él en la cocina y ella al frente de la sala. La afición les venía de familia: sus padres regentaban el Xaret, también en Cabrils. La carta de vinos estaba diseñada por el sumiller Xavier Ayala, presidente de l’Associació de Sommeliers de Lleida.

La oferta se organizaba en tres menús: uno breve para los mediodías de entre semana y dos más completos, de tres y de cinco platos, con aperitivos y postre. Nosotros escogimos el intermedio y salimos muy satisfechos. Los aperitivos —bravas, olivas, croquetas— parecían tapas sencillas pero todas tenían su punto de trabajo; siguieron una sopa fría con mejillones, un pescado con plancton, trigo y espuma de jerez, y un arroz con morcilla de Burgos. El postre, una especie de pudin de curry con fruta de la pasión, fue sensacional. La terraza lo convertía en una opción muy agradable en los meses cálidos.

Vigencia: este artículo se conserva como referencia histórica. Axol ya no está operativo y su antiguo dominio web ha quedado fuera de servicio y actualmente lo ocupa un sitio ajeno al restaurante, por lo que no enlazamos a él. Tampoco consta actividad del Xaret en su antigua dirección web. Recomendamos verificar cualquier información antes de desplazarse.