Ferran Adrià y elBulli. El restaurante de Cala Montjoi fue el epicentro de la transformación de la alta cocina contemporánea. Cerró como restaurante en 2011 y su legado continúa a través de elBullifoundation, que la propia entidad define como una fundación privada de carácter familiar impulsada por Ferran Adrià, dedicada a la investigación y la divulgación gastronómica.

Los hermanos Roca y El Celler de Can Roca. El proyecto de Joan, Josep y Jordi Roca en Girona sigue plenamente en activo y es hoy la referencia catalana más sólida en la escena internacional. La propia casa lo describe como su proyecto más definitivo y, a la vez, nunca terminado del todo, una idea que resume bien su forma de trabajar por evolución constante.

Santi Santamaria y El Racó de Can Fabes. El cocinero de Sant Celoni fue el primer chef catalán en alcanzar las tres estrellas Michelin y defendió una cocina de producto y territorio frente a la corriente tecnoemocional. Falleció en 2011 y su restaurante cerró en 2013, de modo que su huella hoy es histórica e intelectual más que gastronómica.

Carme Ruscalleda y Sant Pau. Desde Sant Pol de Mar, Ruscalleda se convirtió en la cocinera más laureada del país. Cerró Sant Pau en 2018 tras 30 años de trayectoria, de manera que el proyecto que la hizo célebre ya no puede visitarse, aunque su influencia sigue muy presente.

La conclusión de 2026 es distinta a la de 2013: de aquellos cuatro pilares, solo El Celler de Can Roca continúa abierto. El resto explica de dónde viene el prestigio de la cocina catalana, no dónde reservar hoy.

La carta combina las hamburguesas clásicas de la casa con la familia de las smash, esas de carne prensada sobre la plancha que quedan finas y crujientes por fuera. Entre las primeras, la más reconocible es La Kobe, con vacuno wagyu, queso manchego, cebolla caramelizada casera, rúcula, tomate y la mayonesa de la propia marca; entre las segundas, La Rodeo Smash apila doble carne, bacon, doble cheddar, cebolla crispy y salsa barbacoa. El acompañamiento canónico es el medio kilo de patatas fritas cortadas a mano al momento, que en la casa atribuyen a una receta familiar.

El local del Poblenou ocupa un tramo tranquilo del carrer de Pujades y funciona exactamente como debe funcionar una hamburguesería de barrio: sin ceremonia, con espacio para grupos y admitiendo perros, algo que la marca señala de forma explícita. Es una opción sencilla para quien busca una hamburguesa sin convertir la cena en una tesis doctoral, bendita normalidad.

El eje del proyecto es el producto. Trabajan con materia prima de proximidad y de temporada, buena parte de ella ecológica, y sostienen una relación estrecha y continuada con proveedores y productores locales. Ese vínculo no es solo una declaración de principios: la casa lo explica como la herramienta que les permite cocinar con producto fresco y, al mismo tiempo, evitar el desperdicio alimentario, un problema que en la restauración depende casi por completo de la planificación de las compras.

En la mesa, la cocina combina referencias mediterráneas con influencias asiáticas y de tradición macrobiótica, sin plantear la comida vegetal como una renuncia. Es la diferencia relevante: no hay un menú construido por sustracción de lo que falta, sino un repertorio propio de sabores, técnicas y texturas. Funciona igual de bien para un menú de mediodía, con el tipo de cocina ligera que permite volver al trabajo, que para una cena en la que alguien descubre hasta dónde llega una carta sin carne ni pescado. Hay opciones adaptadas a distintos tipos de dieta, algo especialmente útil en mesas mixtas.

El local está en el carrer de Roc Boronat, en el distrito de Sant Martí, en plena zona del 22@ y a poca distancia del Campus de la Ciutadella.

Está en una esquina, la del carrer de Pujades con el carrer de Marià Aguiló, en pleno Poblenou. El interior responde a ese aire heredado: una barra majestuosa, butacas y sofás, y una luz tenue que le da un carácter íntimo, más de conversación larga que de trasiego rápido. La carta va en la misma dirección y se dedica sobre todo a versionar y redimensionar los tragos clásicos, con la coctelería como eje y una oferta de aperitivos y vermuts que explica por qué funciona igual de bien a media tarde que de noche.

El otro rasgo que define la casa es la música. Balius se ha convertido en punto de encuentro de una comunidad de aficionados al jazz que sabe que cada domingo por la tarde-noche hay concierto, y distinto cada semana. Esa combinación —barra de autor, herencia de barrio y directo semanal— es lo que lo ha consolidado como una de las direcciones de referencia para tomar algo en el Poblenou, más allá del circuito de la Rambla.

Hoy el local forma parte de Grup Confiteria, el grupo barcelonés que reúne también espacios como La Confitería, Paradiso o Bar Mundial, lo que ha ayudado a mantener el nivel de la propuesta sin desdibujar el sitio.

Vigencia: el bar continúa en activo. Los horarios, la programación de conciertos y la carta pueden variar, así que conviene comprobarlos antes de ir.

La propuesta se mueve en el terreno de la cocina mediterránea y catalana en formato de tapas para compartir, con una carta que combina los clásicos bien ejecutados con platos de registro más viajero: junto a las preparaciones de siempre aparecen cosas como hummus, fideuá, sashimi o risotto, y la selección se ajusta al producto de temporada. Esa mezcla, que sobre el papel puede parecer dispersa, es en la práctica lo que explica su público: gente del barrio, mesas familiares y visitantes que bajan la Rambla.

El local tiene un aire industrial desenfadado —espacio luminoso, tuberías y ladrillo a la vista— y cuenta con terraza, algo que en el Poblenou se agradece buena parte del año. El trato es de proximidad y sin pretensiones, en la línea de lo que la casa reivindica en sus propios canales: tapas clásicas, producto de temporada y sencillez. Admite perros en el interior y dispone de tronas, detalles que lo hacen cómodo para ir con niños.

Es un sitio para ir con tiempo y dejar espacio a la sobremesa, no para comer con prisa. La franja de mediodía suele llenarse.

Vigencia: el restaurante sigue abierto, pero su información operativa cambia con frecuencia y las fuentes disponibles no coinciden en horarios ni en teléfono de contacto. Recomendamos confirmar horario, reserva y carta por teléfono o en sus redes antes de desplazarse.

Antes de que el verano se apagara, buscamos lo que en Barcelona parece sencillo y rara vez lo es: una paella como es debido a pie de arena. El destino fue el chiringuito de la playa del Bogatell. No fuimos los únicos con la idea, así que toca contar con espera.

Conviene recordar de dónde viene la casa. Escribà es una de las grandes pastelerías de Barcelona, fundada en 1906 por Antoni Escribà y convertida en institución de la ciudad. Ese linaje dulce explica el mayor argumento del sitio: aquí se puede comer un buen arroz y terminar con repostería de primer nivel, incluidos los postres servidos en vaso, con mousses, gelatinas y fruta fresca.

La calidad del producto nos convenció sin reservas. Cuesta encontrar paellas fuera de casa que inviten a repetir, y esta lo consiguió; lo mismo vale para el arroz negro. De entrante, unas navajas grandes y fresquísimas. Entre los vinos nos decidimos por un Martivillí fermentado en barrica, que resultó un acierto.

Dos advertencias prácticas. Si el calor os incomoda, evitad las mesas próximas a los fogones, porque la ventilación es limitada. Y el precio pesa: unos 20 euros por persona solo de arroz, con vinos caros y postres claramente por encima de mercado. Experiencia muy agradable, sí, pero no para repetir cada semana.