En aquel viaje por La Rioja encadenamos varias bodegas —López de Heredia, Dinastía Vivanco, Marqués de Riscal— y no podía faltar Muga, cuyos vinos de cabecera, Torre Muga, Prado Enea y Aro, son su máxima expresión. El primero sigue siendo uno de nuestros favoritos.

La bodega se asienta en el emblemático Barrio de la Estación de Haro, sobre un edificio bicentenario. Es una casa familiar fundada en 1932 por Isaac Muga y Aurora Caño, hoy en manos de la tercera generación, y su particularidad es que conserva prácticas que casi nadie mantiene: fabrican sus propias barricas, trabajan con tinos de madera, trasiegan por gravedad y clarifican con clara de huevo. Artesanía de hace un siglo, combinada con una lectura muy hábil del enoturismo.

La visita, con reserva previa, arranca en la tienda y recorre después las etapas del vino: tinos de maceración, trasiegos, clarificación y barricas. Se cierra con una cata guiada de su blanco (mayoritariamente viura, con malvasía) y de su tinto, ambos notables. En la tienda está además el Wine Bar, donde se puede pedir por copas y comparar, por ejemplo, un Torre Muga con un Prado Enea: la diferencia es reveladora.

Si se solicita, también se visitan los viñedos, con explicación de variedades —garnacha, viura, tempranillo, graciano, mazuelo— y de por qué esta zona despegó a finales del siglo XIX tras la filoxera. Último consejo: los precios en tienda merecen la pena.

Pues bien, una de estas buenas gentes, en el restaurante Casafuerte, nos recomendó un vino sencillo de una cooperativa local. Al día siguiente fuimos a comprar una caja: la relación calidad-precio hace de este «desconocido» monovarietal una pequeña joya para el día a día.

San Vicente de la Sonsierra es una población cercana a Briones y no muy lejos de Haro, a los pies de la sierra de Cantabria, en la llamada milla de oro riojana. Ese emplazamiento ya da cierta entidad al caldo que se fermenta en esta bodega, nacida como cooperativa de viticultores de la zona.

Al ser un crianza, sabemos que entre barrica y botella debe pasar como mínimo 18 meses, con al menos 12 en barrica; en este caso, barricas nuevas de roble americano. Su 100% de uva tempranillo le da un color cereza intenso con reflejos granates. Es potente en nariz, combinando aromas tostados, frutas maduras y notas minerales, y resulta amplio y elegante en boca, con un final vivo.

Este vino fue el maridaje de un cochinillo, y la pareja funcionó muy bien: la acidez y el tanino aún joven limpian de maravilla un plato graso. También lo vemos con asados de cordero, guisos y quesos curados.

Nota de vigencia: la añada 2008 aquí reseñada está agotada y hoy resulta imposible de encontrar en el mercado. Sonsierra Crianza se sigue elaborando en añadas actuales, y la bodega mantiene además una amplia gama —reservas, grandes reservas, vinos de parcela y de viñedo viejo— junto a propuestas de enoturismo; el precio actual difiere del que indicamos entonces.

Buscábamos una escapada especial tras un primer cuatrimestre agotador: buena mesa y hotel con encanto. La ubicación jugaba a favor, porque Zarratón queda a apenas diez minutos de Haro, capital del Rioja, con bodegas históricas alrededor como López de Heredia, Muga o CVNE.

El edificio tenía historia: origen documentado en el siglo XI y, más adelante, residencia del Conde de Casafuerte. Se había reconvertido en una hospedería de lujo de solo cinco habitaciones, decorada con gusto mezclando estilos y conservando intactos los elementos arquitectónicos. Las estancias y el salón eran amplios, con un confort que subrayaba el valor histórico de la finca. Siendo tan pequeño, era habitual encontrarlo completo.

El restaurante, instalado en el antiguo granero y regentado por el hijo del propietario, ofrecía cocina tradicional con un toque de modernidad que nos pareció excelente. Quien tuviera tiempo podía pedir que le mostraran los calados del siglo XI, que entonces se preparaban para volver a usarse en la elaboración de vino propio.

Pero lo que marcaba la diferencia era el ambiente familiar: desayunar con los propietarios mientras te recomendaban qué visitar o te contaban la historia del edificio. Un diez en servicio.

Vigencia (2026) — atención: esta reseña es de junio de 2012 y debe leerse como documento histórico. No hemos podido verificar que el hotel siga operando. El dominio oficial que citábamos, casafuerte.es, ya no aloja la web del establecimiento: hoy muestra una página de aparcamiento de dominios de su proveedor de hosting, y no hemos localizado una fuente oficial que confirme actividad ni condiciones actuales. Antes de planificar cualquier viaje, conviene comprobar por canales actualizados si el alojamiento y su restaurante continúan abiertos.

La añada 2006 se calificó como muy buena, sin llegar a excelente, lo que no impidió que Robert Parker otorgara 93 puntos a este vino. Y conviene ser honesto: la relación calidad-precio era buena, pero superar los 50 € lo situaba fuera del alcance de muchos bolsillos. Quien tuviera la suerte de comprarlo en Haro, en la propia bodega, lo encontraba por unos 40 €.

El contexto ayuda a entenderlo. Bodegas Muga es una empresa familiar fundada en 1932 por Isaac Muga y Aurora Caño, instalada sobre un edificio bicentenario en el emblemático Barrio de la Estación de Haro. Tres generaciones han sostenido ahí una forma de trabajar basada en el respeto por la tierra y la exigencia en el detalle.

El vino nos pareció un Rioja distinto: con vida, chispa, incluso picante y alegre. Aromas de pimienta, especias, café y fruta negra; color picota oscuro y un brillo que transmitía viveza. En boca resultó elegante e intenso, con la fruta, los especiados y los tostados bien presentes, acidez y taninos equilibrados y un final largo y persistente.

El coupage mezcla Tempranillo (75 %), Mazuelo (15 %) y Graciano (10 %), con veinticuatro meses de crianza: dieciocho en barrica nueva de roble francés Allier y seis en depósitos de roble con largas maceraciones. Antes de embotellar se clarifica ligeramente con clara de huevo. Nos recomendaron decantarlo al menos una hora y le atribuían una guarda de hasta veinte años.

Vigencia (2026): cata de 2012. Los precios citados no son orientativos y el 2006 está hoy en zona de mercado secundario; su ventana de guarda estimada se acerca al límite. Muga sigue en activo y Torre Muga continúa en su gama, en añadas recientes.

Fundada en 1877 en Haro, capital de la Rioja Alta, es la más antigua de la villa y una de las tres primeras de la región. De sus calados sale el célebre Viña Tondonia, un Rioja de referencia. Tuvimos la fortuna de que nos guiara la enóloga Mercedes López de Heredia, miembro de la familia propietaria, crecida entre esas paredes: cualquier duda quedaba resuelta al instante y su pasión por la casa se transmitía sola.

La bodega es exactamente lo que uno espera y casi nunca encuentra: tinos de madera vieja, olor a roble envinado, ausencia de acero inoxidable, paredes de los calados cubiertas de moho. Metros y metros de barricas bordelesas perfectamente alineadas, oscuridad y humedad, y al fondo una puerta que se abre al Ebro. Hay además un «cementerio» de botellas con ejemplares conservados desde principios del siglo XX.

Ese carácter le ha dado el apodo de «la Catedral», que convive con intervenciones contemporáneas: el pabellón-tienda en forma de frasca diseñado por la arquitecta Zaha Hadid, galardonado con el premio Corian de Diseño 2010.

Vigencia (2026) — importante: la visita que relatamos, de junio de 2012, duraba unas dos horas, costaba 10 € descontables en compra y terminaba con una cata de Viña Tondonia y Viña Gravonia. Ese formato ya no está disponible. Según la propia bodega, hoy solo abre a profesionales y siempre con cita previa, permanece cerrada en vendimia y no ofrece servicio de degustación. Sí mantiene venta de vino al público, de lunes a jueves de 9:00 a 16:00 y viernes y sábados de 9:00 a 16:30, cerrado festivos, con reserva imprescindible. Conviene confirmar condiciones antes de desplazarse.

El nombre remite a la filosofía de los vins de garage: producciones minúsculas, parcelas escogidas y una obsesión por el detalle que no admite atajos. Procede de cepas muy viejas y de escasísimo rendimiento, con uvas seleccionadas grano a grano mediante mesas de vibración. La maceración se hizo en tinos de madera y el vino permaneció dieciocho meses en barrica nueva de roble francés, criado sobre sus lías.

Es un monovarietal de Tempranillo que sigue los cánones de elaboración tradicional actualizados con el conocimiento del laboratorio propio de la bodega, una combinación muy característica de la casa: respeto por el método clásico y control técnico moderno.

A la vista mostró un color picota intenso. En nariz aparecieron fruta compotada, hierbas aromáticas, pan e higo, un registro más goloso y especiado que frutal. En boca confirmó esa línea: fruta madura, ciruelas pasas, tabaco, ahumados y regaliz. Resultó sabroso y redondo, con un equilibrio notable entre los taninos de la madera francesa y los propios de la uva, y un final largo y persistente. Un vino versátil en mesa, con una capacidad poco común para acompañar incluso postres.

La filosofía de la casa se mantiene reconocible: uva de cultivo sostenible, viñas viejas profundamente enraizadas, vendimia manual y procesado lo más delicado posible para que el vino refleje suelo, clima y tradición de la Rioja Alavesa.

Vigencia (2026): la cata es de 2012 y aquel precio de referencia, unos 30 €, no sirve hoy como orientación; el 2007 pertenece ya al mercado secundario. La bodega continúa en activo, de modo que lo razonable es buscar añadas actuales de su gama.