Dosterras es una pequeña bodega familiar situada en Marçà, en la D.O. Montsant, esa denominación que abraza al Priorat y que sigue ofreciendo algunos de los mejores argumentos calidad-precio de Cataluña. Sus viñas, de entre 40 y 100 años, se reparten entre Marçà, Falset y Capçanes, y algunas pertenecieron al antiguo Priorat. Raíces profundas y suelos calcáreos explican el carácter mineral que tanto se aprecia en la zona.

El vino que da nombre a la casa se elabora con cepas de 70 a 105 años, las más viejas de las cinco pequeñas fincas de la bodega. Vendimia manual y selección en cajas de 10 kg; vinificación en cubas de roble con varios pigeage; fermentación maloláctica espontánea en barricas de roble francés, donde reposa 14 meses. Se embotella sin filtrar ni clarificar y sigue parámetros de viticultura orgánica.

Nota de cata. Color picota intenso, de capa alta y bordes violáceos, con lágrima densa. En nariz sorprende por su amplitud aromática: fruta negra y roja envuelta en notas especiadas y balsámicas, con chocolate y tabaco, que ganan intensidad y complejidad al abrirse y dejan aparecer toques cítricos sobre un intenso fondo mineral. En boca, mucha carga frutal bien ligada con tostados, especias y balsámicos, buena acidez, cuerpo y taninos firmes, con final largo y persistente.

Consejo de guarda: tiene gran capacidad de evolución y mejorará en botella; recomendamos esperar al menos dos años.

Hoy la bodega firma también etiquetas como Dosterras Vermell, Blanc, Finca Aiguasals, Carpathia, Naixement Vinyes Velles y Petits Miracles, y viste sus botellas con ilustraciones del artista brasileño Eduardo Recife.

En su elaboración se emplean las variedades garnatxa negra y cabernet sauvignon (en torno a un 45%-55%). La lógica de la mezcla se entiende bien en copa: la buena armonía de los taninos, la persistencia y la longevidad del cabernet sauvignon junto a la finura, la elegancia y el cuerpo de la garnacha tinta, de larga tradición en el Empordà.

Presenta un color rojo oscuro con ribete azulado, elegante, como corresponde a los suelos de pizarras y a un clima agreste sacudido por la tramontana. En nariz, aroma de fondo afrutado en el que destaca la picota y que recuerda a las mermeladas de fresa, con toques de especias como la vainilla o la canela, más cierto matiz mineral y salino.

En boca es un vino de clima cálido pero suave, bien compensado con la acidez y los taninos, con una madera que aporta un ligero amargor refrescante, típico de un gran vino procedente de una gran viña. Marida de maravilla con la cocina de producto del Empordà: carnes a la brasa, arroces de montaña y quesos curados.

Este es un claro ejemplo de que no hace falta pertenecer a una D.O. «reconocida» para hacer excelentes vinos a precios más que correctos. El responsable es el Celler Hugas de Batlle, en Colera (Alt Empordà), un proyecto pequeño y de vocación artesanal que sigue en activo.

Nota de vigencia: la añada 2009 aquí reseñada está agotada hace tiempo y solo se encontrará en catas verticales o colecciones particulares; el vino Coma Fredosa se sigue elaborando en añadas posteriores. Ya en su momento advertíamos de que era difícil de encontrar y que se agotaba rápido.

En aquel viaje por La Rioja encadenamos varias bodegas —López de Heredia, Dinastía Vivanco, Marqués de Riscal— y no podía faltar Muga, cuyos vinos de cabecera, Torre Muga, Prado Enea y Aro, son su máxima expresión. El primero sigue siendo uno de nuestros favoritos.

La bodega se asienta en el emblemático Barrio de la Estación de Haro, sobre un edificio bicentenario. Es una casa familiar fundada en 1932 por Isaac Muga y Aurora Caño, hoy en manos de la tercera generación, y su particularidad es que conserva prácticas que casi nadie mantiene: fabrican sus propias barricas, trabajan con tinos de madera, trasiegan por gravedad y clarifican con clara de huevo. Artesanía de hace un siglo, combinada con una lectura muy hábil del enoturismo.

La visita, con reserva previa, arranca en la tienda y recorre después las etapas del vino: tinos de maceración, trasiegos, clarificación y barricas. Se cierra con una cata guiada de su blanco (mayoritariamente viura, con malvasía) y de su tinto, ambos notables. En la tienda está además el Wine Bar, donde se puede pedir por copas y comparar, por ejemplo, un Torre Muga con un Prado Enea: la diferencia es reveladora.

Si se solicita, también se visitan los viñedos, con explicación de variedades —garnacha, viura, tempranillo, graciano, mazuelo— y de por qué esta zona despegó a finales del siglo XIX tras la filoxera. Último consejo: los precios en tienda merecen la pena.

Pues bien, una de estas buenas gentes, en el restaurante Casafuerte, nos recomendó un vino sencillo de una cooperativa local. Al día siguiente fuimos a comprar una caja: la relación calidad-precio hace de este «desconocido» monovarietal una pequeña joya para el día a día.

San Vicente de la Sonsierra es una población cercana a Briones y no muy lejos de Haro, a los pies de la sierra de Cantabria, en la llamada milla de oro riojana. Ese emplazamiento ya da cierta entidad al caldo que se fermenta en esta bodega, nacida como cooperativa de viticultores de la zona.

Al ser un crianza, sabemos que entre barrica y botella debe pasar como mínimo 18 meses, con al menos 12 en barrica; en este caso, barricas nuevas de roble americano. Su 100% de uva tempranillo le da un color cereza intenso con reflejos granates. Es potente en nariz, combinando aromas tostados, frutas maduras y notas minerales, y resulta amplio y elegante en boca, con un final vivo.

Este vino fue el maridaje de un cochinillo, y la pareja funcionó muy bien: la acidez y el tanino aún joven limpian de maravilla un plato graso. También lo vemos con asados de cordero, guisos y quesos curados.

Nota de vigencia: la añada 2008 aquí reseñada está agotada y hoy resulta imposible de encontrar en el mercado. Sonsierra Crianza se sigue elaborando en añadas actuales, y la bodega mantiene además una amplia gama —reservas, grandes reservas, vinos de parcela y de viñedo viejo— junto a propuestas de enoturismo; el precio actual difiere del que indicamos entonces.

La añada 2006 se calificó como muy buena, sin llegar a excelente, lo que no impidió que Robert Parker otorgara 93 puntos a este vino. Y conviene ser honesto: la relación calidad-precio era buena, pero superar los 50 € lo situaba fuera del alcance de muchos bolsillos. Quien tuviera la suerte de comprarlo en Haro, en la propia bodega, lo encontraba por unos 40 €.

El contexto ayuda a entenderlo. Bodegas Muga es una empresa familiar fundada en 1932 por Isaac Muga y Aurora Caño, instalada sobre un edificio bicentenario en el emblemático Barrio de la Estación de Haro. Tres generaciones han sostenido ahí una forma de trabajar basada en el respeto por la tierra y la exigencia en el detalle.

El vino nos pareció un Rioja distinto: con vida, chispa, incluso picante y alegre. Aromas de pimienta, especias, café y fruta negra; color picota oscuro y un brillo que transmitía viveza. En boca resultó elegante e intenso, con la fruta, los especiados y los tostados bien presentes, acidez y taninos equilibrados y un final largo y persistente.

El coupage mezcla Tempranillo (75 %), Mazuelo (15 %) y Graciano (10 %), con veinticuatro meses de crianza: dieciocho en barrica nueva de roble francés Allier y seis en depósitos de roble con largas maceraciones. Antes de embotellar se clarifica ligeramente con clara de huevo. Nos recomendaron decantarlo al menos una hora y le atribuían una guarda de hasta veinte años.

Vigencia (2026): cata de 2012. Los precios citados no son orientativos y el 2006 está hoy en zona de mercado secundario; su ventana de guarda estimada se acerca al límite. Muga sigue en activo y Torre Muga continúa en su gama, en añadas recientes.

El nombre remite a la filosofía de los vins de garage: producciones minúsculas, parcelas escogidas y una obsesión por el detalle que no admite atajos. Procede de cepas muy viejas y de escasísimo rendimiento, con uvas seleccionadas grano a grano mediante mesas de vibración. La maceración se hizo en tinos de madera y el vino permaneció dieciocho meses en barrica nueva de roble francés, criado sobre sus lías.

Es un monovarietal de Tempranillo que sigue los cánones de elaboración tradicional actualizados con el conocimiento del laboratorio propio de la bodega, una combinación muy característica de la casa: respeto por el método clásico y control técnico moderno.

A la vista mostró un color picota intenso. En nariz aparecieron fruta compotada, hierbas aromáticas, pan e higo, un registro más goloso y especiado que frutal. En boca confirmó esa línea: fruta madura, ciruelas pasas, tabaco, ahumados y regaliz. Resultó sabroso y redondo, con un equilibrio notable entre los taninos de la madera francesa y los propios de la uva, y un final largo y persistente. Un vino versátil en mesa, con una capacidad poco común para acompañar incluso postres.

La filosofía de la casa se mantiene reconocible: uva de cultivo sostenible, viñas viejas profundamente enraizadas, vendimia manual y procesado lo más delicado posible para que el vino refleje suelo, clima y tradición de la Rioja Alavesa.

Vigencia (2026): la cata es de 2012 y aquel precio de referencia, unos 30 €, no sirve hoy como orientación; el 2007 pertenece ya al mercado secundario. La bodega continúa en activo, de modo que lo razonable es buscar añadas actuales de su gama.

El marco es singular. Valdepusa es Vino de Pago, la categoría más exigente del sistema español de denominaciones, reconocida oficialmente en 2003 y pionera en España con esa figura. La finca, propiedad de la familia de Carlos Falcó, marqués de Griñón, desde 1992, ocupa unas 49 hectáreas e incluye la viña original de Cabernet Sauvignon plantada en 1974, ampliada desde 1991 con Syrah y Petit Verdot, ambas introducidas aquí antes que en el resto del país. Casa y bodega se asientan en edificios del siglo XVIII.

El nombre alude precisamente a esa suma: variedades originarias de Persia, la Galia e Hispania reunidas en un ensamblaje. Se elaboró sin filtrar ni clarificar, con doce meses de crianza en barrica nueva de roble francés, un 75 % de Nevers y un 25 % de Allier.

De color rojo granate intenso, ofrecía una nariz sugerente que invitaba a seguir buscando: chocolate, balsámicos, madera fina, especias, fruta madura del bosque, minerales, cuero y un fondo floral. En boca, el dulzor de la fruta, un toque salino sutil y una acidez bien planteada sostenían un juego de sabores persistente y bien integrado con la aromática. Servido a 16 ºC, funcionaba con carnes, caza, arroces, pastas y quesos maduros. Recomendábamos decantarlo una hora antes.

Vigencia (2026): texto basado en una cata de 2012. El precio de entonces, unos 20 €, ya no es orientativo y esta añada solo se localiza en mercado secundario. Carlos Falcó falleció el 20 de marzo de 2020. La DOP Dominio de Valdepusa sigue vigente, pero los dominios web que citábamos han dejado de funcionar: conviene verificar la disponibilidad actual de la gama antes de buscarla.

El proyecto une a dos perfiles complementarios. Sergi Ferrer-Salat, empresario y apasionado del vino, y Raül Bobet, enólogo con una trayectoria decisiva en la vitivinicultura catalana. Juntos levantaron un celler entre viñedos en el kilómetro 6,5 de la sinuosa carretera T-740, la que enlaza Falset con Porrera, una construcción moderna que se hunde en la montaña para trabajar con gravedad y temperaturas estables.

La uva procede de viñas viejas en pendientes pronunciadas, y el criterio de selección es severo: se descarta todo lo que no alcanza el nivel buscado, de ahí que las añadas se agoten con rapidez. El coupage de este 2009 combina Cariñena (65 %), Garnacha (34 %) y una pincelada de Cabernet Sauvignon (1 %), proporción que explica su carácter: la Cariñena aporta nervio y tensión; la Garnacha, carne y amplitud.

En la copa se presentó con capa picota y ribete granate vivo, limpio y brillante. La nariz resultó intensa y compleja, con fruta negra madura, especias, tostados finos, madera de cedro y notas de torrefacto al abrirse. En boca fue sabroso, carnoso y aterciopelado, de recorrido largo y una sensación golosa que no resta frescor. Un tinto noble y bien construido, más elegante que musculoso.

Vigencia (2026): la reseña corresponde a una cata de 2012 y aquel precio de referencia, 27 €, ya no es orientativo; el 2009 solo se encuentra hoy en el mercado secundario o en botelleros particulares. La bodega sigue en activo y ofrece visitas con cata previa reserva. Las añadas actuales mantienen la línea de aquel vino, así que la recomendación de entonces se cumplió: Ferrer Bobet dio mucho que hablar.

Auditori es uno de los vinos de cima de Acústic Celler, el proyecto que Albert Jané puso en marcha en la DO Montsant. El nombre del proyecto es su manifiesto: vinos «acústicos», sin electricidad ni maquillaje, elaborados solo con variedades autóctonas —garnacha negra, peluda, roja y blanca, cariñena, macabeo y pansal— frente a la homogeneización de los vinos diseñados con variedades internacionales. La idea es que la viña vieja hable sola y transmita el paisaje del Montsant.

El Auditori 2008 nace de garnacha procedente de viñedos de más de setenta años, sobre suelos pobres y pedregosos de textura arcillosa-arenosa. Tras varios años de calor y sequía, aquella campaña dio rendimientos muy bajos y uvas de gran concentración; se elaboraron pocas botellas. En copa se mostraba con capa alta y ribetes vivos. En nariz ofrecía complejidad notable: fruta del bosque madura, fondo mineral y un recuerdo especiado discreto. En boca era compacto, carnoso y goloso, con un tanino de buena factura y un final largo. Un tinto de concentración pero con vocación elegante.

Aquella añada recibió además una puntuación muy alta de la crítica internacional, un reconocimiento que ayudó a situar al Montsant en el mapa como algo más que la comarca vecina del Priorat. Hoy, con la perspectiva que dan los años, el valor de la ficha es doble: recuerda cómo se bebía un Montsant de viña vieja a finales de la década de 2000 y explica por qué este tipo de proyectos —pequeños, varietalmente locales, poco intervenidos— acabaron marcando el rumbo de la denominación.

Si el vino os interesa, lo razonable es buscar las añadas que la bodega comercializa actualmente y consultar precios y disponibilidad en su web: acusticceller.com.